Urker (Үркер), es un grupo de música folk kazajo que en 1994, une el trabajo de los músicos Aydos Sahgat, Rustan Musin y Nurlan Alban.
Aydos Saghat es el vocalista, compositor y creador de Urker.
Los siete trabajos publicados por Urker desde 1997 hasta hoy, son una mezcla de música tradicional kazaja y sonidos pop, influenciados por la música de los Beatles y la escenografía musical de Peter Gabriel en algunos de sus videos.
En en año 2001, su canción Nauryz fue disco de oro en Kazajstán, aumentando notablemente su popularidad en el país.
Rustam Musim(Рустам Мусин) es el guitarriasta de Urker, aunque carece de formación musical y se formó como ingeniero.
Nurlan Alban (Нұрлан Албан), es también vocalista, además de tocar instrumentos tradicionales como la dombra, en muchos de sus temas.
Graduado en la Academia de Ciencias de Almaty, se unió al grupo en 2001, tras la salida de Daurena Syzdykova.
En la página web de Urker, podéis descargar algunos de sus temas, www.urker.kz.
Su último disco, The best of Urker, fue publicado en 2004.
viernes, 9 de mayo de 2008
lunes, 5 de mayo de 2008
Entendiendo otras culturas: Un Kirguiz en Estados Unidos
Hace unas semanas recibí un mail de Lena, una kazaja de origen ruso, que trabaja para Peace Corps en Almaty, con quien he intercambiado varios mensajes.
Me enviaba información sobre todo lo que pensaba que puede ayudarme en mi viaje a Kazajstán, ¡ Lena es toda una muestra de hospitalidad kazaja!
En uno de los mensajes, hablábamos de la denegación de un expediente y me sorprendió su mirada sobre la adopción, tan distinta a la mia, pero real y no menos verdadera. Me hizo reflexionar sobre el otro lado de la adopción, el lado que no vemos, lo que piensan las personas de cuyos países vienen nuestros hijos.
Lena me envió un artículo interesante, publicado en www.sras.org, que habla sobre el choque cultural desde la perspectiva de un estudiante kirguiz en Estados Unidos, Mirajidin Arynov, estudiante en la Universidad Stetson en DeLand, Florida.
He traducido este artículo porque me ha parecido una mirada audaz, una reflexión acerca de que cómo las sociedades asumen lo que consideran verdades culturales y un acercamiento a una realidad cultural distinta, a otro concepto de vida y de familia.
Entender este articulo y no hacerlo desde el lado fácil o crítico nos puede acercar a una realidad distinta, pero no por ello menos valiosa y enriquecedora. Es interesante leer el texto sin hacer juicios de valor sobre otras verdades culturales. Espero que os guste tanto como a mi.
CHOQUE CULTURAL: UN KIRGUIZ EN ESTADOS UNIDOS
Cuanto más sabe una persona, más puede aprender y que el conocimiento que adquiere, los descubrimientos que hace, le impacten. Antes de venir a los Estados Unidos, estuve en contacto con mucha gente que había estado en América. Con frecuencia, me advertían sobre una suerte de gran monstruo llamado choque cultural, con el que se habían enfrentado.
Poco a poco me fueron haciendo consciente de ese monstruo. Fue por esto, por lo que pensé que nunca experimentaría este choque cultural mientras estuviese en los Estados Unidos.
Fue un juicio prematuro y obviamente estaba equivocado. Como un kirguiz, me impactó sobre todo la cultura de las familias americanas: especialmente los matrimonios sin hijos, la adopción y la crianza de los hijos. Estos aspectos de la cultura familiar americana son tan diferentes de la cultura familiar kirguiz, como lo son el blanco y el negro.
El primer impacto cultural que descubrí en los Estados Unidos fue el punto de vista de las parejas sin hijos. Mi familia de acogida llevaba casada más de quince años sin tener hijos de su sangre. Una vez les pregunté si eran felices en su matrimonio y me contestaron sin dudar, que estaban francamente felices de su convivencia durante todos esos años. Sus padres y amigos compartían esta felicidad, aún con el hecho de que no tuviesen hijos. Este concepto, al menos como yo lo asumo, va más allá de la imaginación de cualquier kirguiz.
Para las familias de Kirguistán, el significado verdadero del matrimonio es tener sus propios hijos y dejar una impronta generacional tras ellos.
En otras palabras, un matrimonio sin hijos no es considerado como feliz por el pueblo kirguiz y termina frecuentemente en divorcio. No es casualidad que un proverbio kirguiz sobre los matrimonios sin hijos, diga "Уулу жоктун – мууну жок ,UU-lu zhok-TUN – MUU-nu zhok". Significa, que tener hijos propios es la parte más importante de la existencia y de todo lo que hay más allá.
La siguiente dificultad fue entender que adoptar a un niño de otra cultura, religión y etnia estaba extendido en los Estados Unidos. Mi familia de acogida, que eran italianos de origen, me contó su enorme deseo de adoptar una niña china. Este sería un hijo con una historia y acerbo cultural, racial y religioso totalmente diferente a ellos.
Querían adoptar este hijo, no porque no pudiesen tener hijos propios, sino porque les gustaría tener a un niño chino como parte de la familia. No podía entender lo que significaba para ellos y lo hablé con una colega americana de la Universidad Stanton. Me contó que algunas familias americanas adoptan niños para ayudar a los huérfanos de otros países.
También dijo que este concepto estaba muy introducido y era aceptado de forma positiva en América.
Al contrario que en los Estados Unidos, la adopción de niños no es habitual en Kirguistán.
Incluso si una familia kirguiz decide adoptar, adoptarán definitivamente a un niño kirguiz, la mayoría de las veces, hijo o hija de algún familiar.
Nunca adoptarán a un niño de otra cultura o religión. Un familia kirguiz nunca adoptará un niño, incluso de otra cultura de Asia Central, por ejemplo, Uzbeko o Kazajo, que son culturalmente parecidos y siguen la misma religión.
La razón la explica otro proverbio kirguiz, "Боору баласы ит болбойт ,BO-ru ba-la-SY IT bol-BOYT" , que significa literalmente " un lobo nunca se convertirá en un perro"
De acuerdo a esta creencia kirguiz, significa que un niño adoptado de otra cultura, religión y nación, no traerá felicidad a una familia kirguiz, porque el niño nunca podrá seguir verdaderamente los pasos de sus padres y tomar su lugar en el mundo.
Ultimamente, parece que mucha gente americana presta menos atención al cuidado de sus padres. Muchos americanos mayores viven por sí mismos en residencias, aunque tienen hijos que podrían cuidar de ellos.
Tal como lo entiendo, el propósito del desarrollo en América es crear individuos independientes. La mayoría de los americanos esperan que sus hijos dejen el hogar a los dieciocho años y los animan a hacer algo enteramente distinto a los que hicieron sus padres.
Del mismo modo, los padres no tienen expectativas y poco deseo en convertirse en una referencia para sus hijos; por lo general, las personas de edad viven independientes de sus familias, ya que así lo desean.
Al contrario que en América, las familias kirguiz crían a sus hijos esperando que los cuiden cuando sean ancianos. El varón más joven de la familia está obligado a vivir con sus padres , incluso después de tener su propia familia. Esto no significa que los hermanos mayores no tengan responsabilidades.
Aunque vivan separados de sus padres, se espera de ellos que contribuyan a su cuidado.
Hay un proverbio kirguiz que explica esta tradición, "Ата-Эненди сыйласан, оз уулунан жакшылык коросун, TA enen-DI siyla-SAN OZ UU-lun-DAN jak-shy-LYK koro-SUN". Puede entenderse, como que si uno respeta a sus padres, uno será respetado por sus hijos. Esto se traduce en que los kirguiz sienten la deuda de tener una responsabilidad muy personal en el cuidado de sus padres.
Además, habiendo vivido tres meses en Estados Unidos, me doy cuenta de que la tradición familiar americana es muy distinta a la kirguiz, como el día y la noche.
Ser consciente de esto, me hizo experimentar el primer choque cultural que tuve en la vida.
Antes de vivir con mi familia de acogida, nunca conocí una familia que considerase feliz su matrimonio sin hijos. Aún más, nunca pensé que la gente en el mundo adoptara hijos que no fuesen de su misma procedencia cultural , étnica y religiosa.
Por último, tenía la firme idea de que a lo largo del mundo, los padres cuidaban de sus hijos y los hijos de sus padres y que cada padre, deseaba fuertemente que su hijo siguiera su impronta.
Todo este choque cultural que tuve en América, puede englobarse en el dicho kirguiz "Дуйнодо канча улут болсо, ошончо каада-салт бар, Duy-nodo KAN-cha u-LUT bol-SO osh-ON-cho KAA-da SALT bar". Tantos países, tantas tradiciones.
Me enviaba información sobre todo lo que pensaba que puede ayudarme en mi viaje a Kazajstán, ¡ Lena es toda una muestra de hospitalidad kazaja!
En uno de los mensajes, hablábamos de la denegación de un expediente y me sorprendió su mirada sobre la adopción, tan distinta a la mia, pero real y no menos verdadera. Me hizo reflexionar sobre el otro lado de la adopción, el lado que no vemos, lo que piensan las personas de cuyos países vienen nuestros hijos.
Lena me envió un artículo interesante, publicado en www.sras.org, que habla sobre el choque cultural desde la perspectiva de un estudiante kirguiz en Estados Unidos, Mirajidin Arynov, estudiante en la Universidad Stetson en DeLand, Florida.
He traducido este artículo porque me ha parecido una mirada audaz, una reflexión acerca de que cómo las sociedades asumen lo que consideran verdades culturales y un acercamiento a una realidad cultural distinta, a otro concepto de vida y de familia.
Entender este articulo y no hacerlo desde el lado fácil o crítico nos puede acercar a una realidad distinta, pero no por ello menos valiosa y enriquecedora. Es interesante leer el texto sin hacer juicios de valor sobre otras verdades culturales. Espero que os guste tanto como a mi.
CHOQUE CULTURAL: UN KIRGUIZ EN ESTADOS UNIDOS
Cuanto más sabe una persona, más puede aprender y que el conocimiento que adquiere, los descubrimientos que hace, le impacten. Antes de venir a los Estados Unidos, estuve en contacto con mucha gente que había estado en América. Con frecuencia, me advertían sobre una suerte de gran monstruo llamado choque cultural, con el que se habían enfrentado.Poco a poco me fueron haciendo consciente de ese monstruo. Fue por esto, por lo que pensé que nunca experimentaría este choque cultural mientras estuviese en los Estados Unidos.
Fue un juicio prematuro y obviamente estaba equivocado. Como un kirguiz, me impactó sobre todo la cultura de las familias americanas: especialmente los matrimonios sin hijos, la adopción y la crianza de los hijos. Estos aspectos de la cultura familiar americana son tan diferentes de la cultura familiar kirguiz, como lo son el blanco y el negro.
El primer impacto cultural que descubrí en los Estados Unidos fue el punto de vista de las parejas sin hijos. Mi familia de acogida llevaba casada más de quince años sin tener hijos de su sangre. Una vez les pregunté si eran felices en su matrimonio y me contestaron sin dudar, que estaban francamente felices de su convivencia durante todos esos años. Sus padres y amigos compartían esta felicidad, aún con el hecho de que no tuviesen hijos. Este concepto, al menos como yo lo asumo, va más allá de la imaginación de cualquier kirguiz.
Para las familias de Kirguistán, el significado verdadero del matrimonio es tener sus propios hijos y dejar una impronta generacional tras ellos.
En otras palabras, un matrimonio sin hijos no es considerado como feliz por el pueblo kirguiz y termina frecuentemente en divorcio. No es casualidad que un proverbio kirguiz sobre los matrimonios sin hijos, diga "Уулу жоктун – мууну жок ,UU-lu zhok-TUN – MUU-nu zhok". Significa, que tener hijos propios es la parte más importante de la existencia y de todo lo que hay más allá.
La siguiente dificultad fue entender que adoptar a un niño de otra cultura, religión y etnia estaba extendido en los Estados Unidos. Mi familia de acogida, que eran italianos de origen, me contó su enorme deseo de adoptar una niña china. Este sería un hijo con una historia y acerbo cultural, racial y religioso totalmente diferente a ellos.
Querían adoptar este hijo, no porque no pudiesen tener hijos propios, sino porque les gustaría tener a un niño chino como parte de la familia. No podía entender lo que significaba para ellos y lo hablé con una colega americana de la Universidad Stanton. Me contó que algunas familias americanas adoptan niños para ayudar a los huérfanos de otros países.
También dijo que este concepto estaba muy introducido y era aceptado de forma positiva en América.
Al contrario que en los Estados Unidos, la adopción de niños no es habitual en Kirguistán.
Incluso si una familia kirguiz decide adoptar, adoptarán definitivamente a un niño kirguiz, la mayoría de las veces, hijo o hija de algún familiar.
Nunca adoptarán a un niño de otra cultura o religión. Un familia kirguiz nunca adoptará un niño, incluso de otra cultura de Asia Central, por ejemplo, Uzbeko o Kazajo, que son culturalmente parecidos y siguen la misma religión.
La razón la explica otro proverbio kirguiz, "Боору баласы ит болбойт ,BO-ru ba-la-SY IT bol-BOYT" , que significa literalmente " un lobo nunca se convertirá en un perro"
De acuerdo a esta creencia kirguiz, significa que un niño adoptado de otra cultura, religión y nación, no traerá felicidad a una familia kirguiz, porque el niño nunca podrá seguir verdaderamente los pasos de sus padres y tomar su lugar en el mundo.
Ultimamente, parece que mucha gente americana presta menos atención al cuidado de sus padres. Muchos americanos mayores viven por sí mismos en residencias, aunque tienen hijos que podrían cuidar de ellos.
Tal como lo entiendo, el propósito del desarrollo en América es crear individuos independientes. La mayoría de los americanos esperan que sus hijos dejen el hogar a los dieciocho años y los animan a hacer algo enteramente distinto a los que hicieron sus padres.
Del mismo modo, los padres no tienen expectativas y poco deseo en convertirse en una referencia para sus hijos; por lo general, las personas de edad viven independientes de sus familias, ya que así lo desean.
Al contrario que en América, las familias kirguiz crían a sus hijos esperando que los cuiden cuando sean ancianos. El varón más joven de la familia está obligado a vivir con sus padres , incluso después de tener su propia familia. Esto no significa que los hermanos mayores no tengan responsabilidades.
Aunque vivan separados de sus padres, se espera de ellos que contribuyan a su cuidado.
Hay un proverbio kirguiz que explica esta tradición, "Ата-Эненди сыйласан, оз уулунан жакшылык коросун, TA enen-DI siyla-SAN OZ UU-lun-DAN jak-shy-LYK koro-SUN". Puede entenderse, como que si uno respeta a sus padres, uno será respetado por sus hijos. Esto se traduce en que los kirguiz sienten la deuda de tener una responsabilidad muy personal en el cuidado de sus padres.
Además, habiendo vivido tres meses en Estados Unidos, me doy cuenta de que la tradición familiar americana es muy distinta a la kirguiz, como el día y la noche.
Ser consciente de esto, me hizo experimentar el primer choque cultural que tuve en la vida.
Antes de vivir con mi familia de acogida, nunca conocí una familia que considerase feliz su matrimonio sin hijos. Aún más, nunca pensé que la gente en el mundo adoptara hijos que no fuesen de su misma procedencia cultural , étnica y religiosa.
Por último, tenía la firme idea de que a lo largo del mundo, los padres cuidaban de sus hijos y los hijos de sus padres y que cada padre, deseaba fuertemente que su hijo siguiera su impronta.
Todo este choque cultural que tuve en América, puede englobarse en el dicho kirguiz "Дуйнодо канча улут болсо, ошончо каада-салт бар, Duy-nodo KAN-cha u-LUT bol-SO osh-ON-cho KAA-da SALT bar". Tantos países, tantas tradiciones.
domingo, 4 de mayo de 2008
Juegos tradicionales a caballo
Las excavaciones arqueológicas en el asentamiento de Krasnyi Yar, en Almaty, sugieren que la cultura Botai, que existió en Kazajstán hace 5600 años, no solo utilizó a los équidos como alimento, sino que fueron domesticados por esta antigua cultura.
Desde los tiempos de la vida nómada en Asia Central, los caballos han sido el centro de la vida de los distintos pueblos de Kazajstán.
Desde el año 3600 a.C. al 2300 d.C., la cultura Botai habitó el medio estepario de Kazajstán, con temperaturas bajo cero durante los inviernos.
Se cree que en la prehistoria, estos pueblos que habitaban la estepa cazaban caballos y pueden haber sidos los primeros en domesticar a estos animales. En una tierra tan extensa y un clima tan adverso, los caballos proporcionaban transporte, trabajo, piel, leche y carne.
Aún más, abrieron las posibilidades de expansión de los pueblos y se convirtieron en ocasiones, en instrumentos de guerra y dominio.
Por ello, los caballos tienen un significado mucho más extenso en Kazajstán, forman parte viva de la cultura de este país.
Muchos de los juegos tradicionales a caballo forman parte de las festividades y las celebraciones kazajas y son seguidos con enorme interés.
Las tradicionales carreras de caballos que se celebran en la estepa, implican a cientos de jóvenes jinetes que montan sin silla y en ellas ,se recorre una milla en un número aproximado de 30 vueltas. No se mide la velocidad, sino la resistencia. Muchos de los jinetes y caballos abandonan y el caballo ganador es el que resiste un número mayor de vueltas.
En este vídeo, podéis ver uno de los juegos tradicionales, la lucha a caballo. Los jinetes se dividen en distintas categorías según su peso.
Kokpar es otro juego tradicional que mencionaba en la entrada que escribí sobre la festividad de Nauryz.
Los jinetes se disputan el cadáver de una oveja. Uno de los jinetes aleja a la oveja de los demás jinetes, antes de que el juego de comienzo.
Este juego mide la habilidad sobre el caballo, la resistencia y audacia de los participantes.
Los jinetes se alinean y corren hacia el animal al comienzo del juego, luchan entre ellos por conseguir hacerse con él.
Uno de los hombres se adelanta entonces en el campo con el animal, mientras el resto intenta bloquear la llegada de los miembros de equipo contrario. Deben hacerse con el animal y llevarlo hasta un circulo en uno de los extremos del campo.
En próximas entradas hablaré de otros juegos tradicionales, como el Kyz Kuu y el Kymak.
Desde los tiempos de la vida nómada en Asia Central, los caballos han sido el centro de la vida de los distintos pueblos de Kazajstán.
Desde el año 3600 a.C. al 2300 d.C., la cultura Botai habitó el medio estepario de Kazajstán, con temperaturas bajo cero durante los inviernos.
Se cree que en la prehistoria, estos pueblos que habitaban la estepa cazaban caballos y pueden haber sidos los primeros en domesticar a estos animales. En una tierra tan extensa y un clima tan adverso, los caballos proporcionaban transporte, trabajo, piel, leche y carne.
Aún más, abrieron las posibilidades de expansión de los pueblos y se convirtieron en ocasiones, en instrumentos de guerra y dominio.
Por ello, los caballos tienen un significado mucho más extenso en Kazajstán, forman parte viva de la cultura de este país.
Muchos de los juegos tradicionales a caballo forman parte de las festividades y las celebraciones kazajas y son seguidos con enorme interés.
Las tradicionales carreras de caballos que se celebran en la estepa, implican a cientos de jóvenes jinetes que montan sin silla y en ellas ,se recorre una milla en un número aproximado de 30 vueltas. No se mide la velocidad, sino la resistencia. Muchos de los jinetes y caballos abandonan y el caballo ganador es el que resiste un número mayor de vueltas.
En este vídeo, podéis ver uno de los juegos tradicionales, la lucha a caballo. Los jinetes se dividen en distintas categorías según su peso.
Kokpar es otro juego tradicional que mencionaba en la entrada que escribí sobre la festividad de Nauryz.
Los jinetes se disputan el cadáver de una oveja. Uno de los jinetes aleja a la oveja de los demás jinetes, antes de que el juego de comienzo.
Este juego mide la habilidad sobre el caballo, la resistencia y audacia de los participantes.
Los jinetes se alinean y corren hacia el animal al comienzo del juego, luchan entre ellos por conseguir hacerse con él.
Uno de los hombres se adelanta entonces en el campo con el animal, mientras el resto intenta bloquear la llegada de los miembros de equipo contrario. Deben hacerse con el animal y llevarlo hasta un circulo en uno de los extremos del campo.
En próximas entradas hablaré de otros juegos tradicionales, como el Kyz Kuu y el Kymak.
domingo, 27 de abril de 2008
Días de Jazz en Almaty
El festival Internacional de Jazz de Almaty se celebra este año los días 24, 25, 26 y 27 de Abril, en Dostyk con Satpayev, en el Palacio de los Niños. La Jam session tendrá lugar en el Bar Cinema, en Kazybek bi con Kaldayakova.
Este festival, dirigido por Tagir Zaripov y Karlygash Makatova , está patrocinado por el Akim de Almaty, las embajadas de Turquía, Suecia, Estados Unidos, Francia y Hungria, junto al Instituto Goethe, así como por distintas empresas privadas y públicas de Kazajstán.
El Centro de Jazz para Jóvenes, que dirige Tagir Zaripov funciona desde el año 2000, siendo el único centro educativo con formación en música jazz de toda Asia Central. En sus aulas hay estudiantes desde los 6 a los 18 años, a los que intentan formar como músicos de talento.
La música jazz estuvo relegada durante años en Kazajstán y solo era posible tener contacto con el Jazz a través de la emisora Voces de América. Muchos de estos músicos kazajos se formaron en el extranjero y comenzaron a trabajar en su país tras setenta años de regimen soviético.
Conocidos músicos de Jazz, como William Sepeda, Willem Breuker, Harry Crosby y Avram Williams, Zhan Renno y otros muchos, han acudido al Festival de Jazz de Almaty en ediciones anteriores.
Este año, contará con musicos como el Lars Duppler Trio (Alemania), el Zarbituric Quartet (Francia), Zoom, Saadat Turkuz (Suiza), Baki Duyarlar y Senova Ulker (Turkia), Djabe (Hungría) y el Rori Stuart Duet (USA).
Kazajstán estará representado en 2008 por el grupo The Magic of Nomads y otro músicos kazajos, como Urker, que participarán en la Jam session.
Una buena posibilidad para los que estáis estos días en Almaty!
domingo, 20 de abril de 2008
Asyl Mura, la herencia musical de Kazajstán
Hace unos días, tratando de encontrar información sobre el compositor kazajo Akhmet K. Zhubanov, tropecé con un sitio interante, el proyecto Asyl Mura.
Iniciado en 2001 por el Ministerio de Cultura de Kazajstán en colaboración con diversas entidades, este proyecto intenta recuperar para futuras generaciones la herencia musical de Kazajstán, a través de la difusión y recuperación en soporte digital de la obra vocal e instrumental de los músicos tradicionales.
Como resultado de este trabajo y de la iniciativa de las personas que participan en él, se ha conseguido recuperar en cinco años de trabajo la obra de los compositores más importantes del país, además de la edición de catorce CD cuyos archivos se hubiesen perdido sin la intervención de este proyecto.
Para entender la verdadera magnitud de este proyecto, basta saber que aún están pendientes de revisión más de quince mil archivos sonoros, entre los que mil quinientos están catalogados como de alto interés cultural.
Zhubanov fue uno de los músicos kazajos más implicados en la recuperación de la música tradicional kazaja y de la música folk, fusionando sus raíces con la cultura musical rusa y europea.
En algunos de sus trabajos sustituyó el sonido de los instrumentos tradicionales de cuerda por el kobyz.
Como compositor trabajó en géneros muy distintos, instrumental, vocal, ópera, siendo coautor junto a L.Kamidi de la ópera Abai y de otros proyectos como la ópera radiada Кurmangazy.
Como compositor vocal, escribió canciones como "Каrlygash", que podéis escuchar en el primer archivo y otras obras muy apreciadas por los kazajos por su simplicidad como "Ак Kogershin", "Umytpa", y "Aк Sholpan".
Es autor además de numerosos kuis, piezas narrativas musicales y de diversos textos sobre música tradicional kazaja, como los contenidos en su libro " La cuerda de los siglos".
En el campo de la musicología, Zhubanov obtuvo importantes premios y se anticipó a su tiempo definiendo las direcciones en que habría de desarrollarse la musicología kazaja.
En la página de Asyl Mura es posible descargar en formato MP3 cada uno de los trabajos publicados y conocer algo más de la música tradicional kazaja.
También es posible acceder a información sobre la herencia musical y la biografía de los compositores y músicos que engloba este proyecto.
Este playlist contiene algunas de las obras recuperadas en formato digital por Asyl Mura.
lunes, 7 de abril de 2008
La llama olímpica en Almaty
Almaty fue elegida el 2 de Abril como punto de partida en el recorrido de la llama olímpica en Kazajstán, como símbolo de los Juegos que se celebrarán el 8 de Agosto en Beijing.Ochenta corredores, entre los que estaban representados diez grupos étnicos y representantes de distintas edades y profesiones, incluído el Presidente Nazarvayev, que realizó 250 metros del recorrido.
Entre ellos se encontraban importantes nombres del deporte en Kazajstán, como Zhaksylyk Ushkempirov, campeón de lucha en 1980; Vladimir Smirnov, campeón de ski en 1994; Yuri Melnichenko, campeón de lucha en 1996; Anatoly Khrapatyi, campeón de levantamiento de pesas en 1988; Ermakhan Ibraimov, campeón de boxeo en 2000; la corredora Olga Shishigina (2000) y el campeón de boxeo Bakhtyar Artayev (2004).
Estos deportistas se unieron a otros nueve medallistas de plata y bronce kazajos, incluído el primer atleta olímpico kazajo, Eugenyi Kodyaikin, que participó en las Olimpiadas de Melbourne en 1956, cantantes como Roza Rymbayeva, Alibek Dnishev y Batyrkhan Shukenov e importantes nombres de la política.
La antorcha recorrió también un tramo en las manos del famoso motociclista Dmitry Petrukhin y también la ganadora de los Juegos de Negano, Lyudmila Prokasheva, lo hizo en el estadio de Medeo, en las cercanias de Almaty.
Tras 20 kilómetros de recorrido, que comenzó a las 3 de la tarde, llegó a la Plaza de Astana a las 5 de la tarde, donde tuvo lugar un concierto al aire libre.
sábado, 5 de abril de 2008
Tusaukesu, la ceremonia de cortar los hilos
Cuando los niños pequeños comienzan a andar, los kazajos celebran la tradición de Tusaukesu o ceremonia de cortar los hilos.
La persona elegida por la familia para la ceremonia o tusau kesush, debe ser una persona con sabiduría, honesta y justa, cuyo camino sea digno seguir, ya que la creencia popular dice que el destino del niño seguirá a lo largo de su vida al de esa persona.
Un hilo blanco y negro o de distintos colores, se ata a la pierna del niño mientras se le deja dar sus primeros pasos hacia la madre, deseando buena suerte a la familia.
El blanco simboliza la esperanza en el futuro del niño y los dos colores unidos simbolizan la honestidad.
El blanco simboliza la esperanza en el futuro del niño y los dos colores unidos simbolizan la honestidad.
Los hilos de la ceremonia se preparaban en tres materiales distintos.
Unos utilizaban ramas de plantas para el trenzado. Creían, que en este caso el niño tendría una gran descendencia, creciendo y multiplicándose como una planta.
Los que deseaban que su hijo fuese rico, utilizaban en forma de hilo una tripa, símbolo de saciedad.
Unos utilizaban ramas de plantas para el trenzado. Creían, que en este caso el niño tendría una gran descendencia, creciendo y multiplicándose como una planta.
Los que deseaban que su hijo fuese rico, utilizaban en forma de hilo una tripa, símbolo de saciedad.
La mayoría de los kazajos sueñan con que su hijo sean una persona honesta y noble ,que quiera a su nación y se alegre de la felicidad de su gente.
En este caso, los hilos de lana se trenzan en tres colores distintos. Este tipo de preparación de los hilos ha sido el más popular y el que se usan hoy en día las familias.
Cada color de forma independiente tiene su significado. El color blanco es para que el niño sea noble, el color verde para que pueda vivir muchos años, el color rojo para desearle riqueza.
La mezcla de colores de los hilos también tiene su significado. Los kazajos tienen una frase “ala zhipten attau” (pasar los hilos por la mezcla de colores). Su significado semántico es engañar a la gente, apropiarse de algo que no es suyo. Habitualmente piensan, que el niño al que se han cruzado los hilos con la mezcla de colores durante la ceremonia, no va a comportarse en la vida en otro sentido y será un hombre honrado.
Los hilos se atan por encima del tobillo y se hace que el niño de unos pasos hacia la madre, tras los que el tusau kesush corta los hilos. El tusau kesush recibe un regalo en agradecimiento y se celebra una fiesta familiar.
Sería muy bonito, si decidís bautizar a vuestros hijos y ya dan sus primeros pasos, acompañar la ceremonia del bautismo con el Tusaukesu como un reconocimiento a su origen.
Esta y otras tradiciones kazajas podéis encontrarla en la página de la Embajada de Kazajstán en Madrid, de donde he sacado este texto.
viernes, 4 de abril de 2008
Andaluna.org, una web andaluza para la integración
Andaluna. org es una web ideada por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucia, con el patrocinio de la Unión Europea, que intenta promover en los niños la integración y el conocimiento de sus derechos, de los valores sociales y la igualdad.A través de las aventuras de Andaluna y sus amigos Aaron, Samir, Jairo y Margarita, se habla a los niños de temas como la discapacidad, la adopción, las distintas formas de familia, la integración , la igualdad de género, la cooperación y la solidaridad.
Cada microespacio se estructura en base a una historia con juegos, canciones y fichas con contenidos educativos para trabajar en la escuela, si bien las fichas me han parecido muy poco trabajadas e imagino que se irán ampliando los contenidos en el futuro. Los contenidos de los microespacios son también muy limitados y espero que en el futuro además de la serie, se incluyan también nuevas opciones en el contenido web.
La iniciativa contará también con una serie de dibujos animados que será emitida a través de Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucia y Andalucia Televisión. La serie pretende además servir de herramienta pedagógica a padres y educadores en su labor formativa.
Los microespacios musicales que aparecen en la página web han sido ya emitidos a través del programa infantil La Banda, en Canal Sur.
Es importante que frente a contenidos mediáticos que muchas veces son un referente dudoso para los niños, se trabaje en personajes capaces de transmitir valores con los que los más pequeños puedan identificarse. Es un paso importante para el avance en la integración social de nuestros hijos y una buena iniciativa.
En la web del programa andaluz La Banda, encontraréis también juegos, actividades educativas y de habilidad para los más pequeños, podéis acceder a ellos en http://www.andaluna.org/ y http://www.labanda.es/portal/index.html.
miércoles, 2 de abril de 2008
Significado de los nombres kazajos
Como ocurre en muchos países de Asia, cuando un niño nace, los kazajos creen que será su nombre lo que determine su fortaleza y su futuro y es por esto, que muchos de los niños reciben los nombres de sus ancestros, como Shanibek o Abai, o nombres que significan un deseo para la vida del niño, como Zhuzbai oToksanbai.Otras veces reflejan nombres de animales o geográficos, la edad de los padres , tradiciones y costumbres o hablan de las circunstancias en que el niño ha nacido.
En los tiempos nómadas, cuando era frecuente que los niños muriesen por las condiciones extremas de vida, los nómadas creían que la muerte se debía a las fuerzas del demonio y los espíritus y daban a los niños nombres extraños o que provacasen risa, para que los espíritus pensasen en el nombre y se olvidasen de los pequeños, impidiendo que se llevasen su alma.
Otras veces el significado del nombre deseaba a los niños una larga vida,como Tursyn y a algunas niñas, se les daban nombres que deseaban que el próximo hijo fuese niño, como Ultuar y Ulbosyn.
La madre permanece en casa durante los primeros cuarenta días después del parto. Según una tradición muy antigua, cuando el bebé alcanzaba los 40 días de edad, los nómadas acudían a la yurta de la mujer más anciana que tuviese el número mayor de hijos y nietos de la aldea, para simbolizar el deseo de que el niño creciese sano, con una larga vida y una larga descendencia. La anciana citaba palabras sagradas y susurraba el nombre del niño tres veces en cada oído y de esta forma el nombre le era dado.
En esta ceremonia, las mujeres llenaban un barreño con cuarenta cucharadas de agua a la que lanzaban algunas monedas y ornamentos de plata y bañaban al niño en este agua.
Después se afeitaba la cabeza al niño y se le cortaban las uñas y la plata se repartía entre las mujeres presentes.
El chaleco que el niño ha llevado hasta este día, se llenaba de pequeños dulces para los niños, mientras que el chaleco se entregaba a una mujer sin hijos, con el deseo de que quedase embarazada en el próximo año.
Hay muchas páginas donde podéis encontrar el significado del nombre kazajo de vuestro hijo y es una forma de acercarnos a la importancia de mantenerlo.
El nombre de los niños es parte de ellos desde que nacen y les une fuertemente a su pasado y a su origen.
En un próximo post colgaré el significado de algunos nombres kazajos.
martes, 1 de abril de 2008
Antoshka y otras canciones rusas para los niños
En este video de Oleg Pushko, están recogidas algunas de las canciones infantiles rusas más conocidas entre los niños, como la de Antoshka, el pequeño y perezoso pelirrojo de las patatas en Весёлая карусель o la canción del vagón azul, que canta el cocodrilo Gena en Cheburashka.
Estaría bien que conociéramos alguna de estas canciones, sería una forma más de acercarnos a los niños y divertirnos con ellos, rompiendo la barrera de los primeros días en casa.
Esta es la letra de Antoshka, para los valientes que se animen! Quien ha dicho que cantar mal en ruso no es una forma de vincularse??
Antoshka, Antoshka, pojdem kopat' kartoshku!- Antoshka, Antoshka, pojdem kopat' kartoshku!
Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali, Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali.
Param-pam-pam, param-pam-pam- Antoshka, Antoshka, sygraj nam na garmoshke!- Antoshka, Antoshka, sygraj nam na garmoshke!
Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali, Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali.
Param-pam-pam, param-pam-pam- Antoshka, Antoshka, gotow' k obedu loshku!- Antoshka, Antoshka, gotow' k obedu loshku!Tili-tili, trali-wali, eto bratzy mne po sile, otkashus' teper' edwali, Tili-tili, trali-wali, eto bratzy mne po sile, otkashus' teper' edwali.
Tili- tili, tili- tili, trali- wali,trali- vali param-pam-pam, param-pam-pam, param- pam-pam.
Estaría bien que conociéramos alguna de estas canciones, sería una forma más de acercarnos a los niños y divertirnos con ellos, rompiendo la barrera de los primeros días en casa.
Esta es la letra de Antoshka, para los valientes que se animen! Quien ha dicho que cantar mal en ruso no es una forma de vincularse??
Antoshka, Antoshka, pojdem kopat' kartoshku!- Antoshka, Antoshka, pojdem kopat' kartoshku!
Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali, Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali.
Param-pam-pam, param-pam-pam- Antoshka, Antoshka, sygraj nam na garmoshke!- Antoshka, Antoshka, sygraj nam na garmoshke!
Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali, Tili-tili, trali-wali, eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali.
Param-pam-pam, param-pam-pam- Antoshka, Antoshka, gotow' k obedu loshku!- Antoshka, Antoshka, gotow' k obedu loshku!Tili-tili, trali-wali, eto bratzy mne po sile, otkashus' teper' edwali, Tili-tili, trali-wali, eto bratzy mne po sile, otkashus' teper' edwali.
Tili- tili, tili- tili, trali- wali,trali- vali param-pam-pam, param-pam-pam, param- pam-pam.
viernes, 7 de marzo de 2008
Мюзикола, Musicola
Musicola ( Мюзикола) es un dúo kazajo formado por los músicos Karina Abdullina y Bulat Sazdikov, con más de once álbunes publicados tras doce años de trayectoria musical, que transcurren entre las ciudades deMoscú y Almaty.
Algunas de sus canciones, simplificadas hasta elementos esenciales como la voz y la instrumentación, recogen influencias de la música folk, el jazz y el soul.
Девочка в платьице белом ( la chica del vestido blanco) , la canción que podéis escuchar en el vídeo, dio nombre en 1996 al primer álbum de Musicola, cuya música ha mezclado en la búsqueda de nuevas expresiones, raíces de la música tradicional kazaja con tendencias musicales muy diversas. En 2005 publican un álbum en lengua kazaja, Арман жолдар, Alman Zoldar.
Bulat Sazdykov, guitarrista y arreglista, nació en Karaganda y desde los catorce años comienza a interesarse por la música jazz de la mano de Alexander Mazhelyan, con el que inicia su formación musical, que le lleva a ser solista de la Filarmónica de Karaganda.
Posteriormente se interesa por distintas músicas y forma parte de algunos grupos importantes como Almaty, hasta que en 1992 decide crear Musicola y se traslada a Moscú.
Actualmente compagina su trabajo en el grupo con su faceta de productor musical, con su propio sello en su estudio de Moscú, Caripa Records.
Karina Abdullina, solista y compositora, nació en Almaty, en una familia de músicos profesionales y comienza su formación musical siendo muy pequeña, terminando su carrera musical en Kazajstán en 1998, que ha abarcado distintos instrumentos y música clásica. Durante una etapa en Moscú, conoce a Bulat Sazdikov y se une a Musicola.
En la página web de Musicola, http://www.musicola.ru/songs.htm ,
podéis descargar todas las canciones de sus distintos álbunes en MP3 y conocer un poco más su música. En Kazajstán es difícil encontrar sus CD, la mayoría están agotados, aunque los buscaré seguro.
Entre las que más me gustan están Sen munyndy Barmagan, Zolotie polya y Shagy u porogi. Esta canción, Dyevochka v plat’itse belom, suena muchísimas noches cuando escribo en el blog.
Espero que os guste tanto como a mi y os acerque un poquito más a la música de Kazajstán !
jueves, 6 de marzo de 2008
Un trocito de Shymkent para Anna
Shymkent (Шымкент) fue originiariamente un lugar de asentamiento para las caravanas y mercaderes de la Ruta de la Seda, que conectaba el sur de Kazajstán con Asia Central, Turkestán, Oriente Medio y Próximo y la cercana China.Las primeras noticias de la ciudad que se conocen, tienen su origen en el siglo XII.
Shymkent ha sido el lugar de grandes acontecimientos históricos y durante siglos fue destruída sucesivamente por muchos de sus conquistadores, como las hordas de Gengis Khan y otros pueblos nómadas.
Tras la lucha de la Horda de Oro y la Horda Media la ciudad permaneció bajo el mandato de Timur, hasta que a principios del siglo XV, fue invadida por nómadas mongoles y en la primera mitad del XVII al XVIII, por los conquistadores de Dzhungar.
Posterioremente se disputaron Shymkent en el siglo XVIII y XIX, los kanatos de Kokand y Bujara, derivando en el dominio del kanato de Kokand desde 1810 a 1864.
Este mismo año las tropas rusas conquistan Shymkent anexionando su territorio y conviertiendo a la ciudad en en un importante punto de tránsito entre Siberia y la Rusia Europea con Asia Central.
Situada en el sur de Kazajstán, la ciudad es la capital de la oblast o provincia sur y se levanta en el valle del río Sayram, a los pies de las montañas de Ugam y muy cerca de la frontera de Uzbekistán, con una población de 500.000 habitantes, mayoritariamente kazajos.
Su nombre proviene de la palabra turca Shym, que significa hierba y de la palabra chenkt de origen iraní, que significa ciudad o asentamiento. Otros sitúan su origen en la palabra iraní Chimin Chemen, que significa prado. Ha sido conocida como Chernyaev , Chimkent y desde 1993 con su nombre kazajo, Shymkent.
Shymkent, es hoy la tercera ciudad más grande del país y desde 1930, con el crecimiento industrial, la ciudad ha sido el lugar donde se han establecido importantes empresas químicas, alimentarias y farmaceuticas. Entre las actividades industriales hay que destacar también la producción de piel de astracán y una refinería de tamaño medio que opera la compañía kazaja Petrokazakhastan.
En la ciudad merece la pena conocer el Museo de Historia , el Parque Central, el Parque etnográfico Ken Baba, el Museo de la Reconciliación, el Dendropark y la Plaza de Al Farabi.
Shymkent es también un buen punto de partida para conocer las ciudades mediavales de Otrar y Turkestán, Sairam y la reserva natural de Aksu Zhabaghly.
Akzu Zhabaghly es la reserva natural más antigua de Asia Central y se encuentra al noroeste de la cordillera de Tien Shan, con zonas de bosques, estepas, ríos y el cañón del río Aksu, uno de los más profundos de toda Asia Central.
En primavera, el parque se cubre de dos variedades de tulipanes, los tulipanes salvajes gigantes de Greig y los tulipanes Kaufmann, aunque en total existen 1259 plantas diferentes, de las que 150 son endémicas.
En la reserva de Aksu pueden encontrarse 237 especies de aves diferentes, entre ellas el águila dorada, 42 especies de mamíferos, como el irbis o leopardo de las nieves y el oso de Tien Shan, diversas especies de reptiles y 5000 insectos diferentes.
Esta reserva ha sido propuesta a la Unesco para ser considerada patrimonio de la humanidad.
Este trocito de Shymkent es para Anna, Miquel y el pequeño Pau!En su blog, podéis encontrar muchas curiosidades de Shymkent y Kazajstán y estar con ellos en este viaje, http://www.dondestakaz.blogspot.com/
miércoles, 5 de marzo de 2008
Primeros malabares con el ruso
En Way to Russia, http://waytorussia.net/WhatIsRussia/Russian.html, podemos aprender un ruso muy básico en cinco lecciones con audio.Son palabras básicas, pero el audio está muy bien porque a diferencia de otras páginas, la pronunciación es muy comprensible.
Otra página que está bien para empezar es la de http://www.ilike2learn.com/ilike2learn/russian/, está dividida en cinco semanas y tenéis algunos unos pequeños tests para comprobar conocimientos o deprimirse con lo poco que sabemos!
Otra página que me ha gustado, quizás más que ninguna, es la de Mango Languages, la primera lección podemos verla sin registrarnos, y la siguientes registrados, hay 100 lecciones. Es muy completa y si ponéis el cursor sobre la palabra en ruso, podéis ver la pronunciación escrita y oírla cuantas veces queráis.
Mango Languages, http://www.mangolanguages.com/lesson/view#/8
Estas tres páginas están en inglés.
En español, podéis echar un vistazo a esta otra, http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/ruso.html.
Ya os contaré que tal me va.
martes, 4 de marzo de 2008
Juegos tradicionales kazajos I
Children´s Folklore una página muy especial, donde profesores y niños de distintos países del mundo recogen los juegos tradicionales de los pequeños y el folclore de cada lugar.Se habla también de la importancia del juego en el aprendizaje y la socialización de los niños desde distintas perspectivas y culturas.
En Kazajstán colaboran profesores y niños de las escuelas nº 20 de Shymkent, la Escuela 27 de Astaná, el Liceo 35 de Uraslk y la Escuela 7 de Almaty.
Estos son algunos juegos tradicionales de los niños en Kazajstán, a los que habrán jugado nuestros hijos, y que sería bonito que recordaran con nosotros.
La gallina y el halcón
A este juego pueden jugar de 12 a 16 niños. Hay que formar una fila con todos y el de atrás agarra al de delante por el cinturón. En la cabeza de la fila estará el jugador que representa la gallina, mientras que el halcón se sitúa a 5 ó 6 pasos por delante de la fila. Todos los que están detrás de la gallina serán los pollitos.
El juego comienza después de una señal, y la gallina debe de tratar moviendo toda la fila de evitar que el halcón pueda alcanzar al último de los pollitos.
Para evitarlo, debe de interponerse delante del halcón abriendo los brazos, para que el halcón no alcance la fila, y la fila debe moverse tratando de estar los más alejada posible del halcón. Si en tres minutos no lo consigue el halcón y la gallina pasan a la cola y otro jugador coge su turno.
Si el halcón coge un pollito el juego termina y comienza un nuevo turno.
Kimak
Tenemos que colgar una cuerda y colgar en ella cintas de diferente longitud con algunos regalos, gomas de borrar, lápices, caramelos, pedazos de papel arrugados de broma, etc.
A cada jugador se le vendan los ojos, se le da una tijera y debe cortar una de las cintas, si lo consigue se quedará con el regalo o la broma y si no lo consigue en dos intentos, el juego pasa a otro jugador.
Manos sobre la mesa
Todos los jugadores se sientan en sillas alrededor de una mesa. Uno de los jugadores se queda de pie al lado de la mesa. Se da a uno de los jugadores una moneda, y todos se la pasan debajo de la mesa de mano en mano, hasta que el jugador grita " manos en la mesa".
Entonces todos deben poner sobre la mesa las manos boca abajo y el jugador tiene que adivinar quien tiene la moneda. Cuando elige quien tiene la moneda, debe gritar " manos arriba" y todos ponen las palmas hacia arriba. Si acierta, el que tenía la moneda pasa a ser el jugador y si no, otro jugador de la mesa cogerá su puesto.
Adivina la palabra
Se dibuja un cuadrado con 16 casillas, cuatro verticales y cuatro horizontales. En las dos últimas de cada columna, se escribe el final de una palabra. El jugador que escriba más rápido cuatro palabras con el mismo final, gana la partida.
El cazador y el lobo
El cazador se queda a 4-5 metros de lobo (que se hace en cartón o madera ). Dos jugadores cogen al lobo para desplazarlo hacia los lados, mientras que el cazador lanza una pelota y los distintos jugadores van anotando puntos. Gana el que más aciertos tenga.
Lanzamiento de anillos
Todos los jugadores tienen 5 anillos.
Los jugadores lanzan anillos que deben meter en un palo. Los dos primeros lanzamientos son de prueba y los tres últimos definitivos.La distancia dependerá de la edad de los niños.
De 2 a 15 niños pueden jugar a este juego.
Disfraz
Los jugadores se dividen en filas y se ponen de frente al niño que dirige el juego. El que dirige el juego puede gritar una de estas tres palabras: halcón , carretera o monte
Los niños pueden moverse por toda la habitación, pero cuando se grita una de las palabras, todos deben pararse, volver a sus filas y hacer rápidamente lo que se grita.
Si se grita monte, los jugadores de cada fila hacen un pequeño círculo, se cogen las manos en el centro y las levantan hacia arriba. Si se grita halcón, todos se sientan en la fila y agachan la cabeza. Si se grita carretera, todos los jugadores permanecen en fila y ponen sus manos en los hombros.
El equipo ganador es el que realiza todos las ordenes de forma más rápida.
Saltar sobre el fuego
Los jugadores se reunen cerca del fuego, llevan leña o pequeñas ramitas y hacen un pequeño fuego. Los niños se quedan a 10 metros del fuego. Cuando se da la señal, los jugadores saltan sobre el fuego, uno por uno. Pierde el juego el que no salta.
Este juego, aunque es peligroso para los niños pequeños, lo he colgado porque era un juego habitual en las pequeñas aldeas de zonas rurales en invierno y porque aparece en el cuento popular Snegorucha, la doncella de nieve, que los niños recuerdan en el Año Nuevo kazajo.
Y esto es todo, a jugar con ellos!
En la página de Children´s Folklore, podéis encontrar alguno más de los que he traducido, y ver las figuras que representan cada juego. En una próxima entrada, colgaré más juegos populares kazajos de esta página. Veréis que hay que poner un poco de imaginación porque está bastante mal traducida al inglés y muchos de los juegos no se entienden bien. Así que he tenido que completarlos como he podido y estos juegos tienen algo de mio también.
La página de Children´s Folklore es http://www.geocities.com/childrenfolklore/games_kazakhstan_index.html.
lunes, 3 de marzo de 2008
Qué beber en Kaz
El te o chai( шай ) es quizás la bebida más importante para los kazajos. Culturalmente, como ocurre en muchos países de Asia Central, tomar te es una forma de enredarnos en la cultura del país y de aprender su verdadero ritmo. Normalmente es te negro muy bueno, algo fuerte para el gusto europeo y se toma varias veces a lo largo de la comida o solo, con galletas y pan.Entre los mejores tes kazajos están el Jubilee Tea Exeptional Darjeeling No. 34 , Pride of Darjeeling Tea No. 1, Green Tea&Jasmine Flowers No. 37 y Darjeeling No. 75 , de la compañía Angrina LLP.
También el Чай "ENGLISH TEA" ó Чай "САФАРИ" de Baidzhi LLP.
El café, a menos que os guste el Nescafé o vayáis a algún café de estilo europeo, como el Coffeedelia en Almaty, es muy diferente a lo que solemos tomar aquí.
En cuanto al agua, aunque es más o menos bebible, se aconseja siempre tomarla hervida previamente o beber agua embotellada.
En los restaurantes, pedid específicamente "Tassay" o " Sary Agash", son dos buenas aguas embotelladas locales y con un precio muy inferior a las Perrier o Vita que os pondrán si pedís simplemente agua mineral.
Entre las cervezas locales, la Tien Shan es una de las mejores y se envasa en una moderna planta de propiedad alemana.
Otra opción es la Russia Báltica, que como curiosidad está numerada de la 0 a la 9. No encontrareis nada de alcohol en la Báltica 0 y muchísimo alcohol en la Báltica 9,¡ que nos puede dejar tumbados!
Los números 3 y 5 son los mejores y los más próximos a lo que estamos acostumbrados a beber aquí. También hay que probar la cerveza Alma- Ata, fermentada en Almaty.
Otras dos buenas cervezas kazajas son la Karaganda y la Shymkent. Hubo un tiempo en que la Shymkent, en su variedad Zhigulovskaya, fue una de las mejores cervezas de la Unión Soviética. Tiene un sabor único y se produce en una fábrica de propiedad checa, aunque la calidad ha ido declinando con los años.
Si os gusta el vino, se puede tomar algo medio bueno por menos de cuatro dólares. Uno de los mejores es Bebigul, tinto o blanco. Los vinos extranjeros, incluidos los georgianos, son muy altos de precio. No es conveniente pedir vino en los restaurantes, normalmente son demasiado dulces para nuestro gusto y muy caros. Lo mismo ocurre en la tiendas, incluso las de nivel alto, donde muchos vinos importados de precio elevado son de contenido mediocre. Hay que conocerlos muy bien o contar con algún kazajo que nos diga qué debemos comprar. Así que mejor no arriesgarse o estar muy seguros de lo que compramos!
Y como no, tenemos que hablar del vodka!
Se puede encontrar un buen Vodka por 4-5 dólares la botella. En los restaurantes donde no acostumbran a atender a extranjeros, si pedimos vodka nos pondrán un vaso de 200 ml, hay que estar mentalizados de correr ese riesgo!
Eso sí, merece la pena volver con una botella de vodka kazajo. Uno de los mejores es el Snow Queen Vodka, que produce la compañía Geom Ltd, un vodka galardonado en numerosas exposiciones internacionales y destilado con trigo orgánico y agua natural del Himalaya.
Otras marcas conocidas son Printsip Original, Russkiy Printsip y Aspara de Destilerías Semipalatinsk, el vodka Kremlyovskaya de Brig LLP y el Orekhovaya de Al suu Alco.
Probad también antes de iros el vodka Edil, que como curiosidad está hecho con astas de ciervo. Eso sí recordad, que luego hay que llegar a casa !
domingo, 10 de febrero de 2008
Almaty, Алматы, la ciudad de las manzanas
La antigua ciudad de Alma Ata se levanta en el Sudeste de Kazajstán, a los pies de las montañas de Alatau y a orillas del río Almatinka.Fundada por los rusos en 1854 sobre el viejo asentamiento medieval de Almaty, destruido por los Mongoles en el siglo XIII, la ciudad creció sobre la fortificación militar de Zailiyskoye, convertida más tarde en la ciudad de Verniy (Верный).
En ella se establecieron asentamientos rusos, cosacos y mercaderes tártaros, convirtiéndose en el centro administrativo de la nueva provincia de Semirechye, bajo el gobierno de Turkestán.
En 1906, la población creció con la llegada de rusos y ucranianos y en 1921 se cambia su nombre por el de Alma Ata, transfiriéndose ocho años más tarde la antigua capital desde Kzyl Orda.
La construcción del ferrocarril, al que se sumó el desarrollo de la industria alimentaria y ligera y a partir de la II Guerra Mundial, de la industria pesada, trajeron un rápido crecimiento de la población a partir de 1930.
Almaty, cuyo nombre en kazajo significa "Padre de las Manzanas", es la ciudad más grande del país, con más de 1.300.000 habitantes y aunque fue desplazada por Astaná como capital en 1998, continua siendo el verdadero centro comercial, cultural y financiero de Kazajstán.
Su nombre deriva de la variedad de manzanas aporto, cultivada originariamente en esta zona.
La ciudad ocupa un área de 170 kilómetros cuadrados y se extiende desde el centro en todas las direcciones, con un trazado regular de avenidas amplias rodeadas de árboles y grandes bulevares, numerosos parques y las montañas de Tien Shan al sur, que pueden verse desde toda la ciudad.
El punto más elevado de la ciudad es el Kok Tyube o colina azul, a 1130 metros de altitud, al que se llega por un funicular, y desde donde puede verse toda la ciudad, incluso de noche. El funicular sale de la parte vieja, llamada Com pote por los kazajos, por el nombre de las calles que atraviesa, en Satpaeva y Dostyk , que muchos kazajos llaman aún calle Lenin.
El precio del viaje es de 600 tengues.
En lo alto de la colina de Kok Tyube se encuentra una torre de televisión de 350 metros, que si se cuentan desde el nivel del mar, la convierten en la más alta del mundo, situada además en zona sísmica, como toda la ciudad de Almaty.
En Kok Tyube podemos tomar un chocolate caliente o comer shashliks ( brochetas de carne) y comprar algunos recuerdos.
Para moverse por la ciudad se puede ir en taxi, aunque no hay demasiados y no llevan taxímetro, un trayecto medio puede costar unos 500 tengues. Llevan la palabra Taxi en el lateral. El trayecto del aeropuerto a Almaty se acuerda con el conductor, y un precio normal estará en 20 dólares, algo más bajo que en Astaná, donde puede costar entre 25 y 30 dólares.
Mucho más usadas, como os contaba en la entrada de Karaganda, son las maschinas, vehículos privados que transportan uno o más viajeros a un precio pactado. Un precio razonable para un trayecto en la ciudad de hasta 5 kilómetros, puede ser unos de 300 tengues, mientras que en Astaná pueden costar el doble.
Este precio no está condicionado a que haya más personas que viajen en la mashina, así que muchas veces terminan hasta arriba como nuestros viejos seiscientos!
Para cogerlos solo hay que levantar la mano, y en pocos minutos parará alguno y podemos negociar el precio.
Líneas de autobuses ,trolebuses y microbuses recorren también toda la ciudad, y son las lineas 7 y 9 las que atraviesan la zona centro, su precio es de unos 40 tengues. Los microbuses son gestionados de forma privada y se conocen como marshrutki (Маршрутки), son algo más caros, pero paran en cualquier zona.
Los nombres de las calles, algunas renombradas hasta más de tres veces tras la era soviética y a la que los habitantes de Almaty continúan llamando por sus viejos nombres, pueden crear una cierta confusión al movernos por los diferentes distritos. Esto ocurre con la calle Arbat, una de las calles peatonales más conocidas, cuyo nombre real es Zhybek-Zholy. Las direcciones se nombran por sus intersecciones con otras calles y no por los números.
Hay mucho que ver en Almaty, incluidos el teatro de la ópera, el palacio presidencial, la Academia de Ciencias. Otro lugar interesante es la catedral de la Ascensión, el segundo mayor edificio construído en madera del mundo, la Plaza de la República, la Mezquita, el monumento a Zhambyl, los parques y los museos Nacional, Geográfico y de Mukhtar Auezov.
También un número importante de instituciones de educación superior, como la Universidad de Al Farabi, fundada en 1934, institutos politécnicos, médicos y financieros y la Biblioteca Nacional Pushkin.
Es una ciudad limpia y organizada, con una gran población de extranjeros que se reúnen en bares temáticos como el KGB, el British bar y el James Bond. Caminando por el barrio alto, se puede encontrar un ambiente más tradicional, con acordeonistas que tocan música tradicional kazaja.
El Plan de Desarrollo General de Almaty ha dibujado en los últimos años el trazado de la ciudad, tratando de preservar la protección del entorno y el legado cultural y estableciendo condiciones para el desarrollo de los distintos distritos.
Más de ocho hectáreas en Almaty son jardines y parques públicos, por lo que es considerada la ciudad más verde del país, y en las afueras se suceden plantaciones de árboles frutales, viñedos, tabaco y otros campos de cultivo.
Le siguen a media altura zonas montañosas con árboles de hoja caduca y arbustos, hasta donde comienzan las montañas, cubiertas de prados alpinos y subalpinos, que en kazajo se conocen como "jaulau", tundra y finalmente las rocas y cuatromiles de Tien Shan.
En el entorno montañoso de la ciudad se levantan los observatorios astronómicos del lago Bolshoi y de Zhusaly-Kezen, complejos deportivos como el estadio Medeo, levantado a 1700 metros sobre el mar, estaciones de nieve como Shymbulak, hipódromo, estadios, campamentos, balnearios y zonas deportivas.
Si nos alejamos aún más de Almaty se pueden conocer la montaña Butakova, con una catarata a 1860 metros sobre el mar, la Bolshaya Almatinka ,la garganta de Turgen y el Gran Lago de Almaty, en el espectacular parque Nacional de Ili-Alatau, a 90 kilómetros, al que corresponden varias de estas fotografías y que muestra una de las zonas naturales más impresionantes del país.
A 200 kilómetros al este de Almaty, se encuentra el Cañón de Charyn, el segundo más grande el mundo después del Cañón de Colorado.
Hay dos páginas web donde podemos encontrar un mapa de la ciudad de Almaty, en la página http://expat.nursat.kz/?1530 y en ésta otra http://www.agrica.kz/en/2006/almaty_map/almaty_map.jpg/fsphoto_view?size=large.
En definitiva, parece una ciudad que merece la pena conocer y recorrer despacio, con curiosidad, sin comparaciones con lo que conocemos y disfrutando de esa diferencia.
Estas son algunas de las cosas que se pueden ver en Almaty.
Palacio Presidencial, no se puede visitar el interior, pero la arquitectura y el exterior merecen una visita. Si los guardias están en la parte delantera exterior significa que el Presidente Nazarvayeb se encuentra en el interior del Palacio.
Museo Nacional, en frente del Palacio Presidencial, se diferencia por su tejado azul. Exhibiciones sobre historia kazaja, desde los tiempos prehistóricos y atravesando los periodos mongoles hasta la actualidad. Hay visitas guiadas, pero solo están disponibles en ruso.
Parque Memorial de los 28 héroes de Panfilov, honra a los hombres de Kazajstán que murieron en la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el fascismo nazi.
Hay una llama eterna donde los escolares depositan flores el último día de colegio.
En este parque se encuentra también una Iglesia ortodoxa construída en 1870, donde puede seguirse el rito ortodoxo.
Plaza de la República, fue el centro administrativo de la ciudad, aunque desde que la capital se desplazó a Astaná, la televisión ocupa alguno de los edificios, donde también hay un memorial kazajo que representa al niño Altym Adam y en su base, se cuenta la historia de Kazajstán desde los tiempos antiguos hasta la independencia.
Goripark, el mayor parque de Almaty, donde hay un pequeño parque temático y el zoo. En Ul. Gogol
Parque Panfilov, en el centro de la ciudad, con arquitectura de la era soviética y la Catedral Ortodoxa de Cobor, construída con vigas de madera que se soportan sin clavos.
Ópera, Teatros y conciertos, con pases diarios en varios sitios de la ciudad, como la Ópera Estatal en Ul. Kalinina y la Orquesta Estatal en Ul. Tole bi .
Medeo (pista de hielo) y estación de esquí de Shymbulak , situadas en un parque alpino a las afueras de Almaty.
Si queremos volver con nuestro peque y una "fractura kazaja", este es nuestro lugar, sin duda.
Jardín Botánico de Almaty, en Ul. Temiraizova/ Ul. Auezova (Atakent)
Green Bazar de Almaty, a una manzana de la entrada principal del parque Panfilov , un laberinto de tenderetes y puestos interiores y exteriores donde se vende de todo, desde quesos de cabra artesanos o ensaladas coreanas, a guantes y calcetines de lana y CD y DVD pirateados.
En este mismo día he colgado dos entradas más, una para ir de compras por Almaty y otra para comer, en la etiqueta de información práctica.
De compras por Almaty
Muchas tiendas abren de 10 a 19, y algunas de ellas incluso domingos.
Ramstores, el mayor centro comercial de Almaty, y el más próximo al concepto de centro comercial europeo. El más grande y el mejor para comprar está en la avenida Furmanova.
Promenade, centro comercial, sólo moda, en Ul. Abai.
TSUM , los grandes almacenes más conocidos en Kazajstán, aunque han decaído algo, siguen siendo un buen lugar para comprar, especialmente electrónica y souvenirs. En Ablai Khan/ Ul. Arbat. En la primera planta hay muchos mostradores que venden electrónica, y en la segunda ropa y suovenirs.
Green Bazar, el bazar de Almaty, no dejéis de visitarlo, se puede encontrar un poco de todo, imprescindible regatear, en Ul. Gogol. Tiene verduras, leche, frutas en la planta baja y en la de arriba nueces, especias, miel, plantas y carne. Los precios son altos a diferencia de este tipo de bazares en Asia.
Avenida Dostyk, zona de tiendas, especialmente en la parte norte.
Calle Arbat, zona peatonal y otro buen lugar para ir de tiendas.
Mercado Barakholka, se puede encontrar casi cualquier cosa regateando, precios asequibles, ocupa más de 4 kilómetros y 10 filas de tenderetes, muy bullicioso.
En Ablai Khan cerca del Tsum, una vez al mes se monta un mercado de artesania kazaja, merece la pena visitarlo si estáis allí, van artesanos de distintas zonas de la región.
Supermercados, si queréis comprar comida, hay una cadena llamada Gros, con muchas tiendas en la ciudad y una buena selección de bebidas y snacks.
Ramstore también tiene alimentación, pero hay muchos productos importados, y los precios son más altos.
Las tiendas más populares entre los kazajos son Stolichni, en la esquina de Ablai Khan y Kabanbai Batyr, Dasterkhan ( excelente bollería, especialmente pasteles y galletas), en la calle Gogol entre Ablai Khan y Furmanova) y Silkway City, con varias localizaciones en la ciudad.
En algunas zonas de la ciudad, se pueden encontrar ya muchas firmas europeas, Diesel, Levis, Mango o Adidas y la mayoría de diseñadores europeos, que comienzan a ser habituales desde hace unos años.
Los precios son muy altos para el nivel de vida, una barrita de cereales, en enero de 2008, puede costar 54 tengues; una lata de coca cola 55; una pizza en Il Patio 850 tengues; una entrada de cine 850 ; un recorrido en taxi de diez minutos de 300 a 400 tengues; los cigarrillos entre 50 y 100 tengues; el vodka de 350 tengues para arriba; una cerveza de medio litro 70 tengues y un litro de zumo 135 tengues.
El vacuno está entre 400-500 tengues por kilo , el cerdo 400 tengues y la carne de caballo 1500 tengues.
Una pieza de pan de 35 a 50 tengues. Esto nos puede dar una idea de los precios, al menos aproximada.
Es mejor comprar en pequeñas tiendas, ya que el Ramstore y los centros grandes tienen precios mucho más altos y europeos.
Y eso es todo, si queréis añadir alguna cosa más los que habéis viajado, la colgaré enseguida!
Ramstores, el mayor centro comercial de Almaty, y el más próximo al concepto de centro comercial europeo. El más grande y el mejor para comprar está en la avenida Furmanova.
Promenade, centro comercial, sólo moda, en Ul. Abai.
TSUM , los grandes almacenes más conocidos en Kazajstán, aunque han decaído algo, siguen siendo un buen lugar para comprar, especialmente electrónica y souvenirs. En Ablai Khan/ Ul. Arbat. En la primera planta hay muchos mostradores que venden electrónica, y en la segunda ropa y suovenirs.
Green Bazar, el bazar de Almaty, no dejéis de visitarlo, se puede encontrar un poco de todo, imprescindible regatear, en Ul. Gogol. Tiene verduras, leche, frutas en la planta baja y en la de arriba nueces, especias, miel, plantas y carne. Los precios son altos a diferencia de este tipo de bazares en Asia.
Avenida Dostyk, zona de tiendas, especialmente en la parte norte.
Calle Arbat, zona peatonal y otro buen lugar para ir de tiendas.
Mercado Barakholka, se puede encontrar casi cualquier cosa regateando, precios asequibles, ocupa más de 4 kilómetros y 10 filas de tenderetes, muy bullicioso.
En Ablai Khan cerca del Tsum, una vez al mes se monta un mercado de artesania kazaja, merece la pena visitarlo si estáis allí, van artesanos de distintas zonas de la región.
Supermercados, si queréis comprar comida, hay una cadena llamada Gros, con muchas tiendas en la ciudad y una buena selección de bebidas y snacks.
Ramstore también tiene alimentación, pero hay muchos productos importados, y los precios son más altos.
Las tiendas más populares entre los kazajos son Stolichni, en la esquina de Ablai Khan y Kabanbai Batyr, Dasterkhan ( excelente bollería, especialmente pasteles y galletas), en la calle Gogol entre Ablai Khan y Furmanova) y Silkway City, con varias localizaciones en la ciudad.
En algunas zonas de la ciudad, se pueden encontrar ya muchas firmas europeas, Diesel, Levis, Mango o Adidas y la mayoría de diseñadores europeos, que comienzan a ser habituales desde hace unos años.
Los precios son muy altos para el nivel de vida, una barrita de cereales, en enero de 2008, puede costar 54 tengues; una lata de coca cola 55; una pizza en Il Patio 850 tengues; una entrada de cine 850 ; un recorrido en taxi de diez minutos de 300 a 400 tengues; los cigarrillos entre 50 y 100 tengues; el vodka de 350 tengues para arriba; una cerveza de medio litro 70 tengues y un litro de zumo 135 tengues.
El vacuno está entre 400-500 tengues por kilo , el cerdo 400 tengues y la carne de caballo 1500 tengues.
Una pieza de pan de 35 a 50 tengues. Esto nos puede dar una idea de los precios, al menos aproximada.
Es mejor comprar en pequeñas tiendas, ya que el Ramstore y los centros grandes tienen precios mucho más altos y europeos.
Y eso es todo, si queréis añadir alguna cosa más los que habéis viajado, la colgaré enseguida!
Comer en Almaty
Aquí encontraréis algunos bares y restaurantes en distintas zonas de Almaty, y comentarios que he encontrado sobre ellos, aunque la información puede no estar actualizada.
Grill en Kok Tobe , subiendo en el funicular, buenas shashliks y bebidas para tomar en mesas de madera, desde esta zona se ve toda la ciudad de Almaty.
Altin Bidai, restaurante kazajo, aunque algo atípico, con música en directo ocasional y buena comida, lleno de gente joven. Terraza exterior, cocina kazaja junto a cocina internacional, a precios relativamente moderados, en Altin Bidai - Ul. Kalinina / Ul. Masanchi (cerca del cine Tselinni).
Il Patio, cocina italiana, recomendable. Son propietarios también del American Bar& Grill (parecido al Hard Rock Cafe)) y Planet Sushi. Los tres recomendables si buscais una alternativa a la comida kazaja.
Il Patio en Ul. Dostyk 43; Ul. Masanchi / Ul. Kalinina (cine Tselinniy) y dentro del Ramstore /Ul. Furmanova. American Bar& Grill en Ul. Tole Bi (dentro del cine Alatau).
Tinkoff, cervecería rusa que como curiosidad, destila su propia cerveza, situada en tres plantas, Bar, Restaurante Sushi y Terraza.En Ul. Satpaeva 27.
Tropicana,posiblemente el restaurante más famoso de Almaty. Muy buenos platos, ambiente agradable y con terraza. En Ul. Shevchenko/ Ul. Baitursunova (facilmente reconocible por las palmeras de plástico, un toque kitsch, no??).
Assorti. Cocina rusa y kazaja, uno de los mejores restaurantes, precios elevados. En Abai Ave. / Ul. Dostyk.
Soho, muy popular entre los extranjeros. Música en directo y el único pub inglés de Almaty. En Ul. Kasbekbi / Ul. Furmanova.
Cinzano Bar, del estilo de un Lounge Bar, cócteles y música, en Ul. Dostyk /Ul. Klatchkova
Arsenal, restaurante al lado del Cinzano, con música por la tarde y buena comida, pantalla de fútbol ( si no podéis con el mono al Arsenal, ya sabéis), terraza exterior en verano, Ul. Dostyk /Ul. Klatchkova.
Zhas, restaurante con carpa exterior, buenos platos y bebidas, aunque en la última reforma dicen que ha perdido parte de su atractivo. En Ul. Abai (cerca del Centro Comercial Promenade).
Moka Loka, café en la zona peatonal de Almaty, con terraza exterior, en Ul. Arbat (en dirección contraria a los almacenes Tsum).
Bisquit. Mezcla de bar , restaurante y café, en Ul Shevchenko / Ul. Dostyk.
Coffeedelia. Café abierto incluso de noche, uno de los pocos lugares donde se puede tomar una café razonable. Ul. Tulebaeva/ Ul. Kabanbai Batir
Le Grill, en el hotel Ankara y el restaurante del Hyatt, dos de los mejores sitios para comer en Almaty, precios altos. Hotel Ankara en Ul. Mira; Hyatt Hotel en Ul. Satpaev .
Mama Mia, en Gogol entre Ablai Khan y Panfilova. Pizza y ensaladas, zona de no fumadores, comida para llevar que se puede tomar en el Parque Panfilov, muy cerca caminando.
Venezia, En Dostyk (Lenin) cruce con Satpaeva y Abai. Buenas pizzas, y zona de no fumadores.
Turandot, restaurante chino muy económico con comida sabrosa, hay uno en Abai (entre Kosmonaft y Zhandosova), al lado del edificio del teatro,con una terraza exterior en los meses de verano, y otro en Ablai Khan al lado de Makataeva.
Mad Murphy en Tole Bi, pub irlandés con comida pasable y ambiente a veces algo cargado.
Cardinal - Center. Bares, Restaurantes, pista de Karts, Bolera y Billar, en Ul. Vinagradova.
Restaurantes coreanos, veréis mujeres coreanas vendiendo ensaladas en los mercados y hay muy buenos restaurantes coreanos en la ciudad de Almaty. Uno de los más populares está en la plaza enfrente de la entrada a Temirazova ( a pocas manzanas del Intercontinental y el nuevo Holiday Inn), allí se reunen los ejecutivos de LG y Samsung y de la Embajada coreana.
Boudoir, cocina internacional. El menu incluye carne de canguro y cocodrilo y especialidades de la casa, helados de nitrógeno líquido que el chef termina en vuestra mesa , eso sí, precios elevados para este Bulli kazajo. También sirven cocteles y el ambiente es muy distinto al resto de restaurantes en Almaty. Abre hasta medianoche y está en Bogenbai Batyr (cerca de Ablai Khan y Kazpost , las oficinas de correos de Almaty)
Restaurantes georgianos, sirven khachapuri, panes rellenos de queso, kebabs, espinacas con nueces. Uno de ellos es Tbilisi en Zheltoksan o Pirosmani con Ablai Khan (a dos manzanas del Tsum)
Restaurantes indios, uno de los más populares es Namaste, en la esquina de Kosmonaft y Satpaeva ( a medio camino entre el Intercontinental y el Hyatt). Servicio muuuuuy lento, pero buena comida. Otro buen restaurante es el Govindas, vegetariano.
En los viajes siempre es interesante probar la comida del país y hacerlo con la mentalidad de que probamos una cocina distinta, ¡ siempre podemos encontrar grandes sorpresas!
Grill en Kok Tobe , subiendo en el funicular, buenas shashliks y bebidas para tomar en mesas de madera, desde esta zona se ve toda la ciudad de Almaty.
Altin Bidai, restaurante kazajo, aunque algo atípico, con música en directo ocasional y buena comida, lleno de gente joven. Terraza exterior, cocina kazaja junto a cocina internacional, a precios relativamente moderados, en Altin Bidai - Ul. Kalinina / Ul. Masanchi (cerca del cine Tselinni).
Il Patio, cocina italiana, recomendable. Son propietarios también del American Bar& Grill (parecido al Hard Rock Cafe)) y Planet Sushi. Los tres recomendables si buscais una alternativa a la comida kazaja.
Il Patio en Ul. Dostyk 43; Ul. Masanchi / Ul. Kalinina (cine Tselinniy) y dentro del Ramstore /Ul. Furmanova. American Bar& Grill en Ul. Tole Bi (dentro del cine Alatau).
Tinkoff, cervecería rusa que como curiosidad, destila su propia cerveza, situada en tres plantas, Bar, Restaurante Sushi y Terraza.En Ul. Satpaeva 27.
Tropicana,posiblemente el restaurante más famoso de Almaty. Muy buenos platos, ambiente agradable y con terraza. En Ul. Shevchenko/ Ul. Baitursunova (facilmente reconocible por las palmeras de plástico, un toque kitsch, no??).
Assorti. Cocina rusa y kazaja, uno de los mejores restaurantes, precios elevados. En Abai Ave. / Ul. Dostyk.
Soho, muy popular entre los extranjeros. Música en directo y el único pub inglés de Almaty. En Ul. Kasbekbi / Ul. Furmanova.
Cinzano Bar, del estilo de un Lounge Bar, cócteles y música, en Ul. Dostyk /Ul. Klatchkova
Arsenal, restaurante al lado del Cinzano, con música por la tarde y buena comida, pantalla de fútbol ( si no podéis con el mono al Arsenal, ya sabéis), terraza exterior en verano, Ul. Dostyk /Ul. Klatchkova.
Zhas, restaurante con carpa exterior, buenos platos y bebidas, aunque en la última reforma dicen que ha perdido parte de su atractivo. En Ul. Abai (cerca del Centro Comercial Promenade).
Moka Loka, café en la zona peatonal de Almaty, con terraza exterior, en Ul. Arbat (en dirección contraria a los almacenes Tsum).
Bisquit. Mezcla de bar , restaurante y café, en Ul Shevchenko / Ul. Dostyk.
Coffeedelia. Café abierto incluso de noche, uno de los pocos lugares donde se puede tomar una café razonable. Ul. Tulebaeva/ Ul. Kabanbai Batir
Le Grill, en el hotel Ankara y el restaurante del Hyatt, dos de los mejores sitios para comer en Almaty, precios altos. Hotel Ankara en Ul. Mira; Hyatt Hotel en Ul. Satpaev .
Mama Mia, en Gogol entre Ablai Khan y Panfilova. Pizza y ensaladas, zona de no fumadores, comida para llevar que se puede tomar en el Parque Panfilov, muy cerca caminando.
Venezia, En Dostyk (Lenin) cruce con Satpaeva y Abai. Buenas pizzas, y zona de no fumadores.
Turandot, restaurante chino muy económico con comida sabrosa, hay uno en Abai (entre Kosmonaft y Zhandosova), al lado del edificio del teatro,con una terraza exterior en los meses de verano, y otro en Ablai Khan al lado de Makataeva.
Mad Murphy en Tole Bi, pub irlandés con comida pasable y ambiente a veces algo cargado.
Cardinal - Center. Bares, Restaurantes, pista de Karts, Bolera y Billar, en Ul. Vinagradova.
Restaurantes coreanos, veréis mujeres coreanas vendiendo ensaladas en los mercados y hay muy buenos restaurantes coreanos en la ciudad de Almaty. Uno de los más populares está en la plaza enfrente de la entrada a Temirazova ( a pocas manzanas del Intercontinental y el nuevo Holiday Inn), allí se reunen los ejecutivos de LG y Samsung y de la Embajada coreana.
Boudoir, cocina internacional. El menu incluye carne de canguro y cocodrilo y especialidades de la casa, helados de nitrógeno líquido que el chef termina en vuestra mesa , eso sí, precios elevados para este Bulli kazajo. También sirven cocteles y el ambiente es muy distinto al resto de restaurantes en Almaty. Abre hasta medianoche y está en Bogenbai Batyr (cerca de Ablai Khan y Kazpost , las oficinas de correos de Almaty)
Restaurantes georgianos, sirven khachapuri, panes rellenos de queso, kebabs, espinacas con nueces. Uno de ellos es Tbilisi en Zheltoksan o Pirosmani con Ablai Khan (a dos manzanas del Tsum)
Restaurantes indios, uno de los más populares es Namaste, en la esquina de Kosmonaft y Satpaeva ( a medio camino entre el Intercontinental y el Hyatt). Servicio muuuuuy lento, pero buena comida. Otro buen restaurante es el Govindas, vegetariano.
En los viajes siempre es interesante probar la comida del país y hacerlo con la mentalidad de que probamos una cocina distinta, ¡ siempre podemos encontrar grandes sorpresas!
sábado, 2 de febrero de 2008
Diferencia horaria en Kazajstán
Como casi todos sabéis, la diferencia horaria con Kazajstán es de cuatro horas más en los meses de verano y cinco en los meses de invierno.
Esto hay que tenerlo en cuenta en los horarios de los vuelos, las llamadas y demás.
Hay una página donde puede consultarse la hora exacta en el mundo, y alguna información adicional de la ciudad que buscamos y el tiempo.
Es la página http://www.horlogeparlante.com/spanish/kazajstan_astana_195.php, allí podéis consultar la hora en el país o los lugares de tránsito de vuestro vuelo, si tenéis dudas sobre la diferencia horaria en los distintos meses.
Esto hay que tenerlo en cuenta en los horarios de los vuelos, las llamadas y demás.
Hay una página donde puede consultarse la hora exacta en el mundo, y alguna información adicional de la ciudad que buscamos y el tiempo.
Es la página http://www.horlogeparlante.com/spanish/kazajstan_astana_195.php, allí podéis consultar la hora en el país o los lugares de tránsito de vuestro vuelo, si tenéis dudas sobre la diferencia horaria en los distintos meses.
viernes, 1 de febrero de 2008
Enchufados en Kaz
Una pregunta que surge de cuando en cuando en los foros es la de la tensión y el tipo de clavijas que deben usarse en Kazajstán para la red eléctrica.
Kazajstán usa el mismo tipo de enchufes que tenemos en España, y por tanto no es necesario llevar ningún tipo de adaptadores.
Sí hay que tener en cuenta, que a veces la tensión tiene grandes oscilaciones, sobre todo en zonas rurales y ésto puede provocar daños a los cargadores o a algún tipo de aparato eléctrico que llevemos, en zonas aisladas pero no en las ciudades importantes.
Hay una página donde se puede consultar los adaptadores para todos los países, y que puede ser útil para otros viajes, o si hacéis escala en otras ciudades, es la página http://www.otae.com/enchufes/index.php.
Kazajstán usa el mismo tipo de enchufes que tenemos en España, y por tanto no es necesario llevar ningún tipo de adaptadores.
Sí hay que tener en cuenta, que a veces la tensión tiene grandes oscilaciones, sobre todo en zonas rurales y ésto puede provocar daños a los cargadores o a algún tipo de aparato eléctrico que llevemos, en zonas aisladas pero no en las ciudades importantes.
Hay una página donde se puede consultar los adaptadores para todos los países, y que puede ser útil para otros viajes, o si hacéis escala en otras ciudades, es la página http://www.otae.com/enchufes/index.php.
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